北京人家大人给孩子立的规则多，所谓“站有站相，坐有坐相”便是这里边之一。比方，你要把一条腿架在凳子上“金鸡独立”着跟人说话，多半儿就会被数说一句：“站好了说话，吃烤肉呢？你！”从这个小细节，大约也能猜出来，何时才干这样站着说话而不挨骂？那必定是吃烤肉的时分。
先来看一张拍摄于民国时期的老照片：木桌正中摆着炉子，炉火之上是圆形铁盘，铁盘中烤着羊肉片儿。身着长衫的人手持长筷围在桌边，单足踏在长条凳上摆开姿势专注抵挡盘中肉。看那站姿，以为是不讲规则的馋嘴门客，实则他们都是今日说起来名震学界的大师级人物——这是名列“现代四大史学家”之一的陈垣先生带着刘乃和、启功、柴德赓在吃烤肉呢。那在铁盘中冒着热气、滋滋作响的美食便是炙子烤肉。老北京人将这个铁盘称之为“炙子”，“炙”这个字，源于象形文字，上肉下火，自身是在火上烤肉的绝妙组合。
北京人考究什么季节吃什么，立秋今后，人们就开端揣摩吃羊肉，城里边各种牛羊肉铺子也都繁忙起来。炙子烤肉是老北京的传统吃法。听说最早起源于塞外的游牧民族，他们用猎刀将肉切成大块再用葱、姜、料汁喂好放入头盔里点着马粪烤至半熟而食。伴随着尔后的民族交融，烤肉技艺被带入北京，而炙子烤肉的构成大约始于清康熙初年，至今已有三百余年前史。
炙子烤肉的魂灵在炙子。早年间，老字号烤肉季、烤肉宛两家名店的炙子都是由宽三四分的铁条相摆放嵌结而成。老北京人吃烤肉爱用老炙子，老炙子是被烤肉溢出的油脂“喂”出来的，烤出来的肉片特别香。现在用的炙子用铸铁制成，上面剔出槽，不漏油，保温作用好，还能盖住烟气。这是年代开展带来的改变，听起来也更科学卫生。
金受申先生在《老北京的日子》一书中这样描绘炙子烤肉：“吃烤肉以铁炙子为主，下架松柴，也有烧松塔的，这就很少了。烤肉作料以酱油为大宗，少加醋、姜末、料酒、卤虾油，外加葱丝、香菜叶，混为一碗。另以空碗贮白水，小碟隆重蒜瓣、白糖蒜等……”
喜爱炙子烤肉的文明名人许多，张大千、马连良、齐白石、梁实秋、梅兰芳等都对其啧啧称道，留下了不少描绘炙子烤肉的文字，今日读起来仍让人思绪万千。
特别值得一提的是张恨水先生的《风檐尝烤肉》一文，他饶有兴味地写道：“你走过去，能够将长袍儿大襟一撩，把右脚踏在凳子上。店伙自会把肉送来，放在炉子木架上。别的是一碟葱白，一碗料酒酱油的参合物。木架上有竹竿做的长棍子，长约一尺五六。你夹起碟子里的肉，向酱油料酒里边一和弄，马上送到铁甑的火焰上去烤烙。但别忘了放葱白，去掺合着，所以肉气味、葱气味、酱油酒气味、松烟气味，交融一处，铁烙罩上吱吱作响，筷子越翻弄越香。”同样是在这篇名作中，张恨水先生也告知读者，能豪爽“武吃”的炙子烤肉可不单单是贩夫走卒的“寒门盛宴”，在“烤肉宛家，每到夕阳西下，喝小米稀饭的雅座里，能够搬出二三十件狐皮大衣……”
在今日专营炙子烤肉的餐馆里，大多数门客会挑选“文吃”。服务员把在专门的操作间里烤好的肉端上来，顾客享受美食而不用沾一身烟火气。也有带着情怀和豪气而来的客人，挑选“武吃”，在包间里像老北京人那样围着桌上的炙子“金鸡独立”着边烤边吃边喝酒谈天。“武吃”要跟“文吃”隔脱离，不能让烟气在整个餐厅里充满，天然价格也要略贵一些。
当下人们常常说“没什么烦恼是一顿烧烤不能解决的”，这与老北京人用一份炙子烤肉来犒赏一天的奔走忙碌殊途同归。
在这个隆冬将逝、春色渐盛的节日里，到了北京，尝尝被许多文明名人写得活色生香的炙子烤肉，也足以添情调、慰风尘。